Dernier jour de safari avant de voler pour Amman

Dernier jour du safari.

Sur le chemin du petit déjeuner, un dik dik était devant la porte de notre chambre.

Donald veut maximiser les dernières heures de notre permis. Nous devons être sortis du parc à 9h30. Nous nous levons tôt et nous faisons de la route qui nous ramène à l'entrée principale un safari.

Nous voyons pas mal de choses en 2h ce matin ! Plus de variété qu'hier.

D'abord un éléphant solitaire et quelques Hartebeests.

Quelques chacals courent sur la route en face et nous les rattrapons dans l'herbe.

Puis une troupe de lions au complet, couchée sur le bord de la route. Ils sont environ 13 ! C'est très chouette pour notre dernier jour.

Nous avons pu voir un hyrax des arbres, ils sont apparemment plus gros et plus bruns que leurs cousins des rochers, qui sont gris.

Mais le meilleur est pour la fin, nous avons enfin pu voir un léopard. Bien que très brièvement, nous l'avons vu sauter de l'arbre au sol, puis nous l'avons perdu de vue dans l'herbe. Mais maintenant, je peux dire que nous avons vu les 5 grands animaux !

Et pour ceux qui se posaient la question, parce que c'était mon cas, le « big 5 » signifie : les animaux les plus difficiles à chasser à pied. Les 5 plus dangereux en gros : lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros.
 

Nous sortons du parc et j'avais demandé à Donald de s'arrêter dans une boutique de souvenirs sur le chemin d'Arusha. Même après négociations, les prix étaient trop élevés pour nous. Un masque commençait à 70 usd, il n'était prêt à descendre qu'à 50 usd et quand nous sommes partis, sur le parking, il nous a proposé 70 000 shillings.

Alexis était furieux et nous n'avons rien acheté. Que cela serve de guide à tous ceux qui veulent acheter, vous pouvez négocier beaucoup votre achat.

Je dois dire que le safari en Tanzanie a dépassé de loin mes attentes. Je pensais qu'il y aurait trop de jeeps pour un seul animal comme je l'avais lu en ligne, mais ce n'est pas le cas en basse saison. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. En basse saison, le nombre maximum de jeeps dans un endroit s'est produit deux fois et nous étions 15 jeeps autour d'un grand groupe de lions. J'ai compté 60 jeeps à l'aire de pique-nique du Ngorongoro, ce qui était la pire densité, puisqu'il s'agit d'un seul circuit avec un seul endroit pour déjeuner.

Donald dit qu'en haute saison, il y a près de 200 jeeps, et j'ai entendu un autre chauffeur dire à son groupe que le cratère du Ngorongoro en comptait 350 au même moment.

Nous avons passé des demi-journées entières à faire du safari seuls dans le Serengeti. Nous croisions parfois d'autres jeeps, mais chacun pouvait avoir son intimité. Et les gens observaient puis partaient, ce qui faisait que nous étions, dans la plupart des cas, 4 voitures à la fois dans l'endroit le plus fréquenté pour observer le même animal. A Ngorongoro, nous avions beaucoup d'espace entre les voitures, ce qui est bien pour observer le gibier mais aussi pour ne pas manger tout le temps la poussière de la voiture de devant.

La Tanzanie, oui, absolument, une belle destination de safari, mais en basse saison seulement.

Du côté des inconvénients, tous les souvenirs et services touristiques, en plus de votre safari déjà coûteux, sont hors de prix.  Les boissons dans les lodges sont également plus chères, mais pas au point de vous faire reconsidérer votre consommation. Dans l'un de nos camps, les boissons non alcoolisées étaient gratuites.

Zanzibar a été la plus grande déception, et la façon dont ils traitent les touristes est tellement flagrante que je n'y remettrais plus les pieds. Le continent était plus « doux » pour le portefeuille et offrait un meilleur niveau de service.

Après un bon déjeuner italien à Arusha, Donald nous conduit à l'aéroport du Kilimandjaro et nous lui disons au revoir.

Cet aéroport est censé accueillir beaucoup de touristes mais il est trop petit et bizarrement organisé, nous avons dû passer deux contrôles de sécurité, ce qui était ennuyeux. 

Il n'y avait pas de changeur de monnaie dans le terminal (côté public et côté aérien), ce qui est agaçant car nous avions encore des shillings et je n'avais pas envie d'acheter quoi que ce soit. Nous avons le sentiment qu'il sera difficile de les échanger ailleurs.

Notre vol pour Addis Abeba est court, le passage à travers toutes les procédures est extrêmement rapide. Nous avons tout le temps de trouver un bon endroit pour dîner.

Et c'est probablement au restaurant Entoto qu’il y a la meilleure affaire. Il n'y a qu'UN plat local éthiopien sur le menu, appelé l’Habesha Combo (pour environ 18 USD + 15 % de TVA), mais il est tellement énorme qu'il peut facilement nourrir deux personnes. Et c'était délicieux.

Alors que nous approchons de la porte d'embarquement pour Amman, nous voyons une foule immense. L'avion va être plein et à vue d'œil, par des femmes de ménage qui vont travailler là. Il n'y a que des femmes qui font la queue. Lorsque nous arrivons au comptoir d'embarquement, l'agent nous surclasse en classe affaires. J'ai l'impression que les seuls passagers qui n'étaient pas des travailleurs étrangers ont tous été surclassés. 

C'est agréable d'avoir un siège plus large et plus confortable pour se reposer de 22 heures à 2 heures du matin. Cela signifie que nous ne sommes pas totalement épuisés lorsque nous arrivons en Jordanie.

Mais à Amman, tout se passe bien. Nous passons le visa à l'arrivée, l'immigration et récupérons nos bagages en moins de 30 minutes. Notre chauffeur est là, et nous arrivons à notre hôtel en un rien de temps.

C'est une belle chambre et nous nous couchons fatigués, mais en assez bonne forme tout compte fait.